martes, 30 de agosto de 2016

118 - India (3ª parte)

Agra

Entre Jaipur y Agra, nos detuvimos en Abhaneri, donde está el pozo abierto más grande del mundo, sirve para almacenar agua de lluvia y fue construido en el año 800 d. C.


Templo Chand Baori en el lado izquierda del pozo

El noroeste de India es una región árida y solo tiene lluvias en la época de los monzones que son vientos del océano Índico húmedos que llegan del suroeste en verano, la India que todavía tiene un 70% de población rural depende de los monzones para su producción agrícola, son muy variables en tiempo de llegada, duración y cantidad de precipitaciones.


Ciudad de Fatehpur Sikri (Clic ampliar)

A unos 35 km antes de llegar a Agra visitamos esta hermosa ciudad abandonada, fundada por Akbar en el siglo XVI y abandonada 17 años después posiblemente por falta de agua. Es una de las tantas muestras del esplendor arquitectónico del Imperio Mogol (siglo XVI al XIX), no confundir con el Imperio Mongol que dominó casi todo Asia desde el siglo XIII al XIV.

El Taj Mahal (Clic ampliar)

Al día siguiente de nuestra llegada a Agra visitamos el  imponente Taj Mahal, la impresión que produce esta joya de la arquitectura es superior a cualquier otra que hayamos visto jamás, esa blancura, esa pureza de líneas, el estar enmarcado solo por el cielo azul y no por otros edificios hace única esta experiencia que muestra lo sublime de la creatividad humana. Ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad y una de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, muchos turistas llegan a India con el propósito de sacarse una foto con este fondo, nosotros no quisimos ser menos.  Este edificio de inspiración romántica fue construido por Sha Jahan para su amada esposa muerta al tener su 14º hijo, tiene elementos de las arquitecturas islámica, persa, india y turca, es en realidad un complejo de edificios del que éste es el mausoleo, pero están lo suficientemente alejados para que realce su mágico esplendor. Trabajaron para construirlo unas 20.000 personas durante 20 años.

Vista en el interior del Taj Mahal

Obsérvense las incrustaciones en piedra dura en mármol decorando las paredes interiores del edificio, posteriormente visitamos un taller de incrustaciones donde artesanos con infinita paciencia van desgastando laminitas muy finas de piedras de colores que luego incrustan en cavidades idénticas hechas en el mármol.


Artesanos de Agra incrustando piedra dura en mármol

Un breve repaso nos permitirá saber por que hay tantas mezquitas y arquitectura islámica en esta parte de India: bajo Gengis Kan (siglo XII), se creó el imperio contiguo más grande de la historia, el imperio Mongol, procedente de lo que hoy es Mongolia, llegaron hacia el oeste a las puertas de Europa, a lo que hoy es Turquía e Irán y hacia el este hasta el océano Pacífico. Cuando estaban establecidos en Persia (actual Irán), se convirtieron al islam, desarrollaron una cultura propia integrando elementos de toda Eurasia. De esta combinación de pueblos, culturas y religión surgen figuras como Babur, túrquico de gran cultura, fundador del Imperio Mogol (1526-1530) en la India, era descendiente de Tamerlán, comandante de Gengis Kan.  A principios del siglo XVI, Babur se lanza a la conquista de la India iniciando una época dorada donde él y sus descendientes construyen los grandes edificios que vamos recorriendo, se enriqueció la cultura, el arte y el comercio hasta la llegada de los ingleses que iniciaron una nueva etapa en la historia de India.

 Entrada al conjunto de palacios de Fuerte Rojo en Agra

El Fuerte rojo fue la capital del Imperio Mogol, en su interior hay una cantidad de edificios que corresponden a períodos de distintos emperadores.

Palacio del emperador Akbar 1570

 
Palacio Privado 1636

 
Una calle de Agra

Después de ver los magníficos edificios del siglo XVI, mostramos una calle céntrica de la ciudad de Agra, con sus tuk tuk, que son taxis verdes y amarillos con una sola rueda adelante en una concurrida ciudad de 1.5 millones de habitantes.

Varanasi

Al día siguiente volvimos a Nueva Delhi para tomar un avión a Varanasi, la experiencia que contaré ahora muestra el efecto de las creencias instaladas en la mente de los pueblos, quizás como un medio de dominación al principio, hace milenios, pero dado el carácter sagrado que le otorgaron a animales como las vacas o a  ríos como el Ganges, quedan en el inconsciente colectivo por siglos.

Vacas sagradas

Dicen los guías que hace mucho tiempo a las vacas las “declararon” sagradas para que no se las comieran, porque las hembras daban leche y los toros servían para arar la tierra en tiempos en que la supervivencia era muy dura, en términos modernos le dijeron a la gente que no se comieran el capital.

Pero las calles de la India y en especial en Varanasi, no solo están llenas de vacas, algunas bastante flacas, sino que también están llenas de basura y esto está relacionado con la idea de  que toda materia después de usada o secretada por el mismo cuerpo es una inmundicia que hay que sacarla de inmediato de la casa. Dentro de sus hogares los hindúes son muy limpios y se bañan o higienizan todos los días, el problema de la basura afuera, en las calles, es de preguntarse por qué no la saca la municipalidad, pero podemos rebuscar una justificación: si las vacas son sagradas y andan por todas partes dejando las tortas de sus deposiciones y buscando en la basura algo para comer, el problema es cultural y religioso de difícil solución y más todavía si los visitantes van en busca de estas singularidades para tener que contar al regreso.

Varanasi, camino a la escalinata Dasashvamedha sobre el río Ganges

En un país con una fuerte división social, no es de extrañar esta imagen de Varanasi por donde tiene que pasar todos los peregrinos y turistas para acercarse al río Ganges, las personas que se ven son de clases bajas o muy bajas, pero es justamente lo que buscan los turistas, ver el contraste que se produce en esta sociedad tan heterogénea.

Basura y un mendigo

Por esta angosta calle tiene que pasar todos para tomar las barcazas que los llevarán por el Ganges, también pasan en angarillas envueltos en mortajas, muertos de todas partes de la India.

Río Ganges en la escalinata” Dasashvamedha Ghat”

El paseo en botes por el río Ganges se hace apenas clarea el día viendo en las escalinatas gente haciendo meditación, bañándose o lavando ropa,  esta imagen muestra el lugar donde cada noche se hace una ceremonia de iniciación de sacerdotes.

Crematorios en Manikarnika Ghat sobre el río Ganges

La imagen corresponde a los crematorios, ubicados aguas arriba de la anterior, se creman unos 400 cadáveres por día y se necesitan 300 Kg de leña por cada cremación, de ahí las pilas enormes de madera. Por supuesto que no todos los cadáveres son de Varanasi, ocurre que según sus creencias en la reencarnación, quienes son cremados y arrojados al río sagrado no vuelven a reencarnar, pero cuando hace calor un cuerpo no aguanta 24 horas sin descomponerse, entonces los traen moribundos de lugares lejanos y apenas fallecen los creman.

 
Avenida de Varanasi

Amplia avenida que nos lleva a la Universidad Hindú de Varanasi, aquí todo es muy limpio y no hay vacas.

 Mulgandha  Kuti Vihara

En este parque, Buda dio su primer sermón, todo está muy limpio, se ve el recipiente para deshechos. Estas últimas fotos son para mostrar que India tiene distintas realidades y que la miseria y marginación están en ciertos lugares, donde hay ciertas clases sociales y ciertas religiones con sus normas de vida, pero hay otras diferentes y conviven todos pacíficamente.

Ceremonias en las orillas del Ganges

A la oración volvimos a las escalinatas “Dasaswamedh”, una de las muchas que hay a orillas del Ganges, para presenciar la ceremonia que se realiza todos los días a la misma hora y dura 45 minutos, donde 7 jóvenes sacerdotes de casta brahmán cada uno en un altar adornado con alfombras, flores y varios elementos litúrgicos como los candelabros que se ven en la foto, se paran frente al río para dar las gracias a la diosa “Ganga” como llaman ellos al río. Gran cantidad de peregrinos, turistas y hasta vacas se sientan cómodamente a ver una ceremonia mágica, sintiendo perfumes de incienso, oraciones y cánticos vedas. En el río, una cantidad de embarcaciones ven de frente a los sacerdotes, mientras centenares de ofrendas hechas con hojas y velas se dispersan flotando por el río.


jueves, 18 de agosto de 2016

117 - India (2ª parte)

Miríadas de dioses (Clic: agrandar imágenes)

La diversidad de culturas, lenguas, religiones y etnias que se formaron a lo largo de la historia como resultado de una cantidad de invasiones y  conquistas, hace muy compleja la trama religiosa de la India, pero hay una secta moderna que sintetiza siglos de la mística hinduista, son los seguidores de Swaminarayan (1781-1830) , un joven huérfano de padre y madre, de casta brahmán, que a los 11 años de edad salió a recorrer descalzo toda la India, en un viaje de más de 13.000 Km buscando respuesta a la naturaleza espiritual del hombre y también de Dios.


Templo dedicado a Swaminarayan en un complejo cerca de Delhi
Clic para agrandar

Este extraordinario templo dedicado a Swaminarayan es parte de un complejo llamado Akshardham, está cerca de Nueva Delhi y para construirlo se emplearon 300 millones de horas de trabajo de expertos artesanos, hay 148 esculturas de elefantes de gran tamaño en su fachada. [1]

Swaminarayan es considerado un gran reformador, eliminó las prácticas de sacrificios de las antiguas tradiciones, evitó el infanticidio femenino, alentó la educación de las mujeres, suprimió el vicio y la superstición, predicaba la igualdad y una vida libre de adicciones, en un país con una altísima proporción de consumidores de opio.


Una de las vistas del interior del templo

El interior del templo es maravilloso pero no dejan fotografiarlo, se  puede ver algunas fotos imperdibles en [2].


Estatua de oro de Swaminarayan y el joven actor que lo representa en “Mystic India”

En el complejo venden un DVD llamado “Mystic India” [3], una superproducción imperdible que recorre los numerosos lugares visitados por Swaminarayan en ese extenso e increíble país, recreando las tradiciones milenarias con la participación de 45.000 extras con vestimentas de la época. Peter O’Tool es el relator de esta obra monumental y quien representa al santo debió ser reemplazado al final por un actor mayor  porque al iniciar su viaje tenía 11 años y al finalizarlo 18.  

Decir “mística” es lo que rebosa en cada lugar de la India, en cada calle, en cada templo, grande o pequeño, el aroma a incienso, las imágenes de miríada de deidades, el punto rojo en la frente de las mujeres hindúes que representa el tercer ojo, el que mira hacia el interior, hacia Dios. Es la idea de que el hombre tiene la facultad de percibir por sí solo, sin intermediarios, el entramado universal, donde conviven todas las almas, en un continuo donde se puede experimentar lo sublime,  tan solo con predisponer la mente para el encuentro con la naturaleza infinita que sería lo que llamamos Dios.

Como solo mostraremos unos pocos lugares visitados en el norte de este inmenso subcontinente, recordemos, antes de seguir nuestro viaje, que en la costa occidental de la India era un lugar clave para el comercio desde siglos antes de nuestra era.


Los Periplos del mar de Eritrea

El mapa anterior representa la presencia romana en el océano Índico (antes llamado Mar de Eritrea) en la época de Augusto, unos 25 años a.C. [4]. Se puede ver la cantidad de puntos descriptos como lugares donde intercambiar mercaderías sobre la costa de la India, los romanos compraban toda clase de mercaderías y vendían principalmente vino y aceite de oliva.

El comercio con la India siguió floreciendo hasta que en 1453 los turcos otomanos tomaron Constantinopla (post 108), interrumpiendo las rutas del comercio con oriente, activas por casi 1500 años y forzando a Europa a buscar rutas alternativas para llegar a India.

Habiendo existido un conocimiento desde la antigüedad sobre las rutas terrestres y marítimas que unían los pueblos del Mediterráneo con India y China, es notable que Colón, navegante genovés de la actual Italia, al encontrar América, no se haya dado cuenta que no era la India.

 
El error de Colón
Colón llegó en su primer viaje a las Bahamas, navegando unos 7.000 Km (línea roja), pero en realidad buscaba llegar a la India, si hubiera seguido por el paralelo 40º Norte, evitando icebergs y si no hubiera existido América, hubiera llegado a China después de navegar 18.600 Km (trazo blanco) y hasta Calicut en la India 28.580 Km, pasando obligado por el estrecho de Malaca, el error por lo tanto fue de 4 veces la distancia.

Llegada de Colón a América
Para los pueblos originarios del nuevo continente la cruz no tenía ningún significado.


Viaje de Vasco de Gama a la India
Vasco de Gama en 1498 llega a Calicut (actual Kozhikode) en la India después de recorrer 18.870 Km desde Portugal (línea celeste), o sea unos 10.000 km menos que los que hubiera empleado Colón yendo hacia occidente. El trazo amarillo representa la ruta Barcelona - Calicut de 8.700 Km de los cuales solo unos pocos kilómetros se hacían en caravanas de camellos desde el mar Rojo hasta el Nilo, representando unos 20.000 Km menos que el intento de Colón.

Llegada de Vasco de Gama a la costa de Calicut, en la India (1498).
Colón con el respaldo de los reyes católicos llegó a un continente desconocido, en cambio los portugueses llegaron a un mundo conocido desde hacía milenios, la diferencia principal estaba en las nuevas embarcación en la que llegaron, capaces de recorrer grandes distancias, de transportar grandes cargas y dotada de poderosos cañones.

El estado portugués de India
Recordemos que entre los siglos XI y XII las cruzadas trataron de recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes en luchas interminables, entendemos entonces que las cruces en las velas de las carabelas de Colón, no significaban nada en el nuevo continente, pero las de Vasco de Gama, apenas llegó a Mozambique en el sudeste de África, fueron la señal para que los musulmanes que ocupaban ya esas costas los recibieran como enemigos.
A fines de 1600, la Compañía Británica de las Indias Orientales, comienza la dominación inglesa hasta el control directo por la corona en 1858.  La presencia británica significó la unificación de una región muy heterogénea y dispersa, la existencia de muchas lenguas hacía que ni ellos conocieran su propia historia, la obligatoriedad del inglés, impuesta por los colonizadores y las grandes obras de infraestructura sobre todo ferroviarias, prepararon el escenario para que la India participara, al principio como proveedores de materias primas, en la gran revolución industrial que ocurría en Europa.

[1] http://akshardham.com/

En este vínculo se ven detalles hermosos del templo:
[4] https://www.academia.edu/1258610/El_periplo_del_mar_Eritreo_y_la_presencia_romana_en_el_%C3%8Dndico