domingo, 26 de marzo de 2017

120 - Emiratos Árabes


Dubái
El Burj Khalifa en Dubái

Como última escala del viaje iniciado en Singapur (Post 112), arribamos a Dubái para visitar los Emiratos Árabes, en la foto anterior el edificio más alto del mundo en la ciudad de Dubái, una verdadera maravilla de la arquitectura moderna. 

Avenida en  el “tronco” de una isla artificial en forma de palmera en Dubái

Dubái tiene una entrada de mar de unos 10 km llamada Dubái Creek que divide a la ciudad en la parte moderna y rica de la parte antigua donde están los “zocos” que son  mercados tradicionales de los países árabes, están los zocos de las especies, de las telas, del oro y en cada zoco hay varios comercios dedicados al mismo rubro, el del oro es toda una calle y las vidrieras están atiborradas de oro.

Un comercio de oro en un zoco de Dubái 

Antes del descubrimiento del petróleo, el creek de Dubái era un puerto donde se comerciaba con perlas y con oro, en la actualidad el turismo tiene un papel muy importante y potencia todos estos mercados. 
Barcos restaurant que recorren el creek de Dubái

Por las noches se pueden tomar embarcaciones que son a su vez restaurantes con espectáculos y recorren todo el creek.

Abu Dabi

 
Gran Mezquita del Sheikh Zayed

En la foto anterior se ve  la Gran Mezquita del Sheikh Zayed, la más lujosa del mundo, la más grande está en La Meca en Arabia Saudita.

Interior de la mezquita

 La alfombra que es la más grande del mundo pesa 47 toneladas y fue hecha por 1200 mujeres iraníes.

Hotel Emirates Palace

Puerta de entrada al inmenso hotel que se ve al fondo, detrás están las playas sobre el Golfo Pérsico.

Edificios modernos cerca del hotel anterior

La península Arábiga

La península Arábiga es la continuación del desierto de Sahara en África, consecuencia de los vientos alisios, la ubicación de esta península está a mitad de camino entre Europa y los gigantes de oriente India y China, está rodeada de mares y siempre fue paso obligado de la ruta marítima de las especies en el océano Índico entonces llamado mar de Eritrea. Sabiendo que este amplísimo territorio tuvo escasa población nómade y que estuvo al margen de todos los imperios que se sucedieron alrededor del mar Mediterráneo, concluimos que la ubicación geográfica solamente no es garantía de desarrollo. Estos países solo pudieron crecer y en forma espectacular, a partir de la explotación del petróleo y en especial los emiratos  al ser un protectorado inglés que le permitió a los jeques actuales prepararse en Londres para manejar estos  recursos no renovables en una forma inteligente y apuntando a un futuro sin dependencia del petróleo.

Vuelos en tiempo real [1]

Pero también fue el despertar económico de los tigres asiáticos y la desregulación del tráfico aéreo mundial, lo que determinó que los países del golfo pudieran aprovechar su posición geográfica estratégica como centros de conexión aérea (hubs), con gran flujo de vuelos intercontinentales, se estima que en pocos años alcanzarán a 500 millones de pasajeros por año.

La imagen anterior es la captura de pantalla de una página de seguimiento de vuelos online [1], donde se aprecia la “nube” de aviones procedentes de Europa que van con destinos del sudeste asiático, China, Australia, etc. En realidad en esta visita aprovechamos esta escala obligada para cambiar de avión. Salimos de Buenos Aires en un avión de unos 300 asientos que hizo escala en Río de Janeiro para tomar más pasajeros y de ahí cruzar el Atlántico, el continente africano, la península arábiga y por fin aterrizar en Dubái, pero en este gigantesco aeropuerto  cambiamos a un Airbus 380 con 853 asientos situados en tres niveles con el que volamos a Singapur, otro hub importante con el mejor aeropuerto del mundo.


Aeropuerto de Dubái hub de la línea Emirates.

Despidiéndonos de Asia, digamos a modo de resumen que los países visitados abarcan los lugares donde nació la cultura occidental, la greco-romana que era politeísta en sus comienzos y también donde nacieron las tres religiones monoteístas, con origen común en la tradición judía. Esta última fue profundamente influida en el período helenístico que duro unos tres siglos sobre todo desde la ciudad de Alejandría.

Alejandría era un glamoroso centro cultural y artístico donde estaba la famosa biblioteca que llevaba su nombre, pero el destino quiso que aquellos pueblos que habían sido educados en la búsqueda de la verdad a través de la filosofía, que es la forma racional de investigar lo sobrenatural, después, con el aprovechamiento político de la iglesia cristiana en el ocaso del imperio romano de occidente y durante el imperio bizantino, los cristianos primero y los islámicos después, atacaron Alejandría por ser pagana, acabando  con la última luz de razón que quedaba en el mundo  y se iniciaban así mil años de oscurantismo donde la razón fue reemplazada por las verdades reveladas por un Dios iracundo y violento.



martes, 11 de octubre de 2016

119 - Nepal

Cuando en febrero de 2015, tomamos en Varanasi (India) un vuelo hacia Katmandú, capital de Nepal, no imaginamos estar entre los últimos turistas en ver los templos medievales, que junto a otros edificios, se derrumbaron por el terremoto en abril de ese año, que dejó más de 7.000 muertos.

Vista desde el avión llegando a Katmandú

Con la cordillera más alta del mundo, el Himalaya, siendo parte de la cuenca de los ríos Indo y  Ganges,  una zona de colinas con cultivos en terrazas y los valles donde se asientan las ciudades entre los cuales está Katmandú, se define el escenario de un país muy pintoresco, con una historia que se pierde en los siglos,  lugar de paso de las rutas comerciales con oriente, lugar de nacimiento de Buda unos 400 años a. de C., una población heterogénea, distinta en general a la que vemos en la India pero con su misma religión, el hinduismo y su mismo sistema de castas.
 
Plaza Durbar de Katmandú

Durbar es un término que tiene varios sentidos, aquí se aplica a las plazas donde estaban los palacios reales, que en el valle de Katmandú son tres, todas Patrimonio de la Humanidad: Katmandú, Patán y Bhaktapur, pertenecientes a tres reinos anteriores a la unificación.

Pasear por cualquiera de estas plazas pone a prueba la capacidad de asombro, desde visitar el templo donde vive la Kumari, diosa vivientes impúber, entrar a los templos abarrotados de elementos litúrgicos, como las ruedas de la vida, plazoletas llenas de palomas, terneros, perros durmiendo plácidamente y monos saltando de un lado a otro; quien observe sobre todo en los templos, comprobará que en los soportes que apuntalan los voladizos de los techos hay talladas una gran cantidad de figuras eróticas en todas las posiciones imaginables.

Palacio donde vive la Kumari

En este palacio vive la diosa viviente desde su selección rigurosa hasta la pubertad cuando vuelve a su condición terrenal, los turistas pueden verla aparecer en una de las ventanas pero está prohibido filmarla o sacarle fotos.

Diosa viviente (Kumari : Virgen)

La foto anterior es parte de un video que puede verse en [1], en la actualidad se han moderado un poco las durísimas condiciones de vida de estas niñas alejadas de sus familias.

 

Templo de los monos durante nuestra visita

El llamado “Templo de los Monos”, es un complejo budistas construido en una colina y con muchos edificios, hay una variada arboleda y los monos que abundan por todas partes son poco amigables, son nerviosos e hiperactivos, es difícil sacarles una foto de cerca porque nunca están quietos, notamos que no miran a los ojos.

Ruedas de plegaria

Estas ruedas llamadas de plegaria están en todos los países donde se practica el budismo, son cilindros metálicos que se hacen girar en el sentido de las agujas del reloj y equivale a recitar el mantra que tienen escrito, en la foto anterior estas ruedas están alrededor de un gran edificio y deberían hacerse girar todas. En los cilindros está escrito un “mantra” transliterado del sánscrito diría: ”Om mani padme hum” con un profundo significado pero muy extenso para explicarlo aquí.

Templo de los monos después del terremoto

Vista aérea donde pueden verse los derrumbes en algunos edificios a causa del terremoto.

Plaza Durbar de Patan

Esta es la 2º plaza Durbar visitada, la más antigua y llamada “Ciudad de las Finas Artes”, parte de estos edificios son del siglo XVI pero su historia se remonta siglo VI.

Interior edificio en Patan

En el interior de estos templos hay una indescriptible riqueza de estatuas, deidades, dragones y una infinidad de elementos litúrgicos de la religión hinduista que es imposible detenerse a observarlos a todos.

Campos camino a Bhaktapur

Hay un cierto smog en la zona por la existencia de una cantidad de hornos de ladrillos distribuidos a lo largo del camino a Bhaktapur.

Plaza Durbar de Baktapur

En esta pintoresca cuidad, la tercera y última plaza Durbar visitada, hay comercios que venden toda clase de recuerdos, hermosas pinturas, entre otros paisajes del Himalaya y hasta los puñales que usan los gurkas, un ejército mercenario que luchó para Inglaterra en la guerra de Malvinas.

Vista parcial de un óleo del Himalaya comprado en Baktapur

En este cuadro, cuyo original es mucho más ancho, se ven los “yak” una especie de toros muy lanudos, utilizados para carga en todos los Himalayas ya que pueden escalar montañas hasta los 6.000 metros de altura.

 

Terrazas para cultivar en un relieve de colinas

 
Templo hinduista de Pashupatinath

El templo hinduista de Pashupatinath, está del otro lado del río Bagmati  (foto anterior), no lo muestro [2] por respeto a los lectores del blog ya que son escenas dantescas donde queman los cuerpos de los muertos sobre piras de leña a la vista de todo el mundo, en esa parte están los deudos de los difuntos y no sería apropiado acercarse a filmar o sacar fotos. No obstante si observamos con atención la foto anterior,  veremos a la izquierda, cerca de un puente de madera un cuerpo envuelto en tela que tiene los pies dentro del agua, esto es una ceremonia de purificación que dura algunas horas y es previa a la cremación. A la derecha se  ven algunos de los 26 pequeños templos dedicados al dios Shiva que según el guía, fueron construidos en memoria de las mujeres asesinadas después del fallecimiento de sus esposos, ya que en la religión hinduista la viuda debía acompañar al muerto en su próxima vida. Esta tradición fue eliminada en tiempos no muy lejanos.

 
 Vista alineada de los templos con un “Lingam” en cada uno.

Lingam es una representación simbólica del dios Shiva, el centro del lingam representa un falo dentro de un ioni (vulva), no es de extrañar esta simbología sexual en todo lo relacionado al hinduismo.

Acompañado por sadhus

Con esta última foto me despido del periplo por países de religiones dhármicas, contemplando varias cremaciones simultáneas del otro lado del río junto a dos “sadhus” que son una especie de monjes ascetas que han renunciado a todo lo terrenal y solo aspiran a obtener la iluminación y salvarse de karmas anteriores. Los colores que tienen en sus frentes representan tres aspectos de Shiva para destruir las tres impurezas: el egoísmo, el deseo y el maya.

Según Wikipedia: “.. en el hinduismo se suele considerar que la realidad o todo el universo de cosas fenoménicas y que aparecen como existentes son ilusorias, es decir, hacen el tejido de la maya y que, por ejemplo, los seres humanos solemos tener karma al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en la maya”.

  



martes, 30 de agosto de 2016

118 - India (3ª parte)

Agra

Entre Jaipur y Agra, nos detuvimos en Abhaneri, donde está el pozo abierto más grande del mundo, sirve para almacenar agua de lluvia y fue construido en el año 800 d. C.


Templo Chand Baori en el lado izquierda del pozo

El noroeste de India es una región árida y solo tiene lluvias en la época de los monzones que son vientos del océano Índico húmedos que llegan del suroeste en verano, la India que todavía tiene un 70% de población rural depende de los monzones para su producción agrícola, son muy variables en tiempo de llegada, duración y cantidad de precipitaciones.


Ciudad de Fatehpur Sikri (Clic ampliar)

A unos 35 km antes de llegar a Agra visitamos esta hermosa ciudad abandonada, fundada por Akbar en el siglo XVI y abandonada 17 años después posiblemente por falta de agua. Es una de las tantas muestras del esplendor arquitectónico del Imperio Mogol (siglo XVI al XIX), no confundir con el Imperio Mongol que dominó casi todo Asia desde el siglo XIII al XIV.

El Taj Mahal (Clic ampliar)

Al día siguiente de nuestra llegada a Agra visitamos el  imponente Taj Mahal, la impresión que produce esta joya de la arquitectura es superior a cualquier otra que hayamos visto jamás, esa blancura, esa pureza de líneas, el estar enmarcado solo por el cielo azul y no por otros edificios hace única esta experiencia que muestra lo sublime de la creatividad humana. Ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad y una de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, muchos turistas llegan a India con el propósito de sacarse una foto con este fondo, nosotros no quisimos ser menos.  Este edificio de inspiración romántica fue construido por Sha Jahan para su amada esposa muerta al tener su 14º hijo, tiene elementos de las arquitecturas islámica, persa, india y turca, es en realidad un complejo de edificios del que éste es el mausoleo, pero están lo suficientemente alejados para que realce su mágico esplendor. Trabajaron para construirlo unas 20.000 personas durante 20 años.

Vista en el interior del Taj Mahal

Obsérvense las incrustaciones en piedra dura en mármol decorando las paredes interiores del edificio, posteriormente visitamos un taller de incrustaciones donde artesanos con infinita paciencia van desgastando laminitas muy finas de piedras de colores que luego incrustan en cavidades idénticas hechas en el mármol.


Artesanos de Agra incrustando piedra dura en mármol

Un breve repaso nos permitirá saber por que hay tantas mezquitas y arquitectura islámica en esta parte de India: bajo Gengis Kan (siglo XII), se creó el imperio contiguo más grande de la historia, el imperio Mongol, procedente de lo que hoy es Mongolia, llegaron hacia el oeste a las puertas de Europa, a lo que hoy es Turquía e Irán y hacia el este hasta el océano Pacífico. Cuando estaban establecidos en Persia (actual Irán), se convirtieron al islam, desarrollaron una cultura propia integrando elementos de toda Eurasia. De esta combinación de pueblos, culturas y religión surgen figuras como Babur, túrquico de gran cultura, fundador del Imperio Mogol (1526-1530) en la India, era descendiente de Tamerlán, comandante de Gengis Kan.  A principios del siglo XVI, Babur se lanza a la conquista de la India iniciando una época dorada donde él y sus descendientes construyen los grandes edificios que vamos recorriendo, se enriqueció la cultura, el arte y el comercio hasta la llegada de los ingleses que iniciaron una nueva etapa en la historia de India.

 Entrada al conjunto de palacios de Fuerte Rojo en Agra

El Fuerte rojo fue la capital del Imperio Mogol, en su interior hay una cantidad de edificios que corresponden a períodos de distintos emperadores.

Palacio del emperador Akbar 1570

 
Palacio Privado 1636

 
Una calle de Agra

Después de ver los magníficos edificios del siglo XVI, mostramos una calle céntrica de la ciudad de Agra, con sus tuk tuk, que son taxis verdes y amarillos con una sola rueda adelante en una concurrida ciudad de 1.5 millones de habitantes.

Varanasi

Al día siguiente volvimos a Nueva Delhi para tomar un avión a Varanasi, la experiencia que contaré ahora muestra el efecto de las creencias instaladas en la mente de los pueblos, quizás como un medio de dominación al principio, hace milenios, pero dado el carácter sagrado que le otorgaron a animales como las vacas o a  ríos como el Ganges, quedan en el inconsciente colectivo por siglos.

Vacas sagradas

Dicen los guías que hace mucho tiempo a las vacas las “declararon” sagradas para que no se las comieran, porque las hembras daban leche y los toros servían para arar la tierra en tiempos en que la supervivencia era muy dura, en términos modernos le dijeron a la gente que no se comieran el capital.

Pero las calles de la India y en especial en Varanasi, no solo están llenas de vacas, algunas bastante flacas, sino que también están llenas de basura y esto está relacionado con la idea de  que toda materia después de usada o secretada por el mismo cuerpo es una inmundicia que hay que sacarla de inmediato de la casa. Dentro de sus hogares los hindúes son muy limpios y se bañan o higienizan todos los días, el problema de la basura afuera, en las calles, es de preguntarse por qué no la saca la municipalidad, pero podemos rebuscar una justificación: si las vacas son sagradas y andan por todas partes dejando las tortas de sus deposiciones y buscando en la basura algo para comer, el problema es cultural y religioso de difícil solución y más todavía si los visitantes van en busca de estas singularidades para tener que contar al regreso.

Varanasi, camino a la escalinata Dasashvamedha sobre el río Ganges

En un país con una fuerte división social, no es de extrañar esta imagen de Varanasi por donde tiene que pasar todos los peregrinos y turistas para acercarse al río Ganges, las personas que se ven son de clases bajas o muy bajas, pero es justamente lo que buscan los turistas, ver el contraste que se produce en esta sociedad tan heterogénea.

Basura y un mendigo

Por esta angosta calle tiene que pasar todos para tomar las barcazas que los llevarán por el Ganges, también pasan en angarillas envueltos en mortajas, muertos de todas partes de la India.

Río Ganges en la escalinata” Dasashvamedha Ghat”

El paseo en botes por el río Ganges se hace apenas clarea el día viendo en las escalinatas gente haciendo meditación, bañándose o lavando ropa,  esta imagen muestra el lugar donde cada noche se hace una ceremonia de iniciación de sacerdotes.

Crematorios en Manikarnika Ghat sobre el río Ganges

La imagen corresponde a los crematorios, ubicados aguas arriba de la anterior, se creman unos 400 cadáveres por día y se necesitan 300 Kg de leña por cada cremación, de ahí las pilas enormes de madera. Por supuesto que no todos los cadáveres son de Varanasi, ocurre que según sus creencias en la reencarnación, quienes son cremados y arrojados al río sagrado no vuelven a reencarnar, pero cuando hace calor un cuerpo no aguanta 24 horas sin descomponerse, entonces los traen moribundos de lugares lejanos y apenas fallecen los creman.

 
Avenida de Varanasi

Amplia avenida que nos lleva a la Universidad Hindú de Varanasi, aquí todo es muy limpio y no hay vacas.

 Mulgandha  Kuti Vihara

En este parque, Buda dio su primer sermón, todo está muy limpio, se ve el recipiente para deshechos. Estas últimas fotos son para mostrar que India tiene distintas realidades y que la miseria y marginación están en ciertos lugares, donde hay ciertas clases sociales y ciertas religiones con sus normas de vida, pero hay otras diferentes y conviven todos pacíficamente.

Ceremonias en las orillas del Ganges

A la oración volvimos a las escalinatas “Dasaswamedh”, una de las muchas que hay a orillas del Ganges, para presenciar la ceremonia que se realiza todos los días a la misma hora y dura 45 minutos, donde 7 jóvenes sacerdotes de casta brahmán cada uno en un altar adornado con alfombras, flores y varios elementos litúrgicos como los candelabros que se ven en la foto, se paran frente al río para dar las gracias a la diosa “Ganga” como llaman ellos al río. Gran cantidad de peregrinos, turistas y hasta vacas se sientan cómodamente a ver una ceremonia mágica, sintiendo perfumes de incienso, oraciones y cánticos vedas. En el río, una cantidad de embarcaciones ven de frente a los sacerdotes, mientras centenares de ofrendas hechas con hojas y velas se dispersan flotando por el río.


jueves, 18 de agosto de 2016

117 - India (2ª parte)

Miríadas de dioses (Clic: agrandar imágenes)

La diversidad de culturas, lenguas, religiones y etnias que se formaron a lo largo de la historia como resultado de una cantidad de invasiones y  conquistas, hace muy compleja la trama religiosa de la India, pero hay una secta moderna que sintetiza siglos de la mística hinduista, son los seguidores de Swaminarayan (1781-1830) , un joven huérfano de padre y madre, de casta brahmán, que a los 11 años de edad salió a recorrer descalzo toda la India, en un viaje de más de 13.000 Km buscando respuesta a la naturaleza espiritual del hombre y también de Dios.


Templo dedicado a Swaminarayan en un complejo cerca de Delhi
Clic para agrandar

Este extraordinario templo dedicado a Swaminarayan es parte de un complejo llamado Akshardham, está cerca de Nueva Delhi y para construirlo se emplearon 300 millones de horas de trabajo de expertos artesanos, hay 148 esculturas de elefantes de gran tamaño en su fachada. [1]

Swaminarayan es considerado un gran reformador, eliminó las prácticas de sacrificios de las antiguas tradiciones, evitó el infanticidio femenino, alentó la educación de las mujeres, suprimió el vicio y la superstición, predicaba la igualdad y una vida libre de adicciones, en un país con una altísima proporción de consumidores de opio.


Una de las vistas del interior del templo

El interior del templo es maravilloso pero no dejan fotografiarlo, se  puede ver algunas fotos imperdibles en [2].


Estatua de oro de Swaminarayan y el joven actor que lo representa en “Mystic India”

En el complejo venden un DVD llamado “Mystic India” [3], una superproducción imperdible que recorre los numerosos lugares visitados por Swaminarayan en ese extenso e increíble país, recreando las tradiciones milenarias con la participación de 45.000 extras con vestimentas de la época. Peter O’Tool es el relator de esta obra monumental y quien representa al santo debió ser reemplazado al final por un actor mayor  porque al iniciar su viaje tenía 11 años y al finalizarlo 18.  

Decir “mística” es lo que rebosa en cada lugar de la India, en cada calle, en cada templo, grande o pequeño, el aroma a incienso, las imágenes de miríada de deidades, el punto rojo en la frente de las mujeres hindúes que representa el tercer ojo, el que mira hacia el interior, hacia Dios. Es la idea de que el hombre tiene la facultad de percibir por sí solo, sin intermediarios, el entramado universal, donde conviven todas las almas, en un continuo donde se puede experimentar lo sublime,  tan solo con predisponer la mente para el encuentro con la naturaleza infinita que sería lo que llamamos Dios.

Como solo mostraremos unos pocos lugares visitados en el norte de este inmenso subcontinente, recordemos, antes de seguir nuestro viaje, que en la costa occidental de la India era un lugar clave para el comercio desde siglos antes de nuestra era.


Los Periplos del mar de Eritrea

El mapa anterior representa la presencia romana en el océano Índico (antes llamado Mar de Eritrea) en la época de Augusto, unos 25 años a.C. [4]. Se puede ver la cantidad de puntos descriptos como lugares donde intercambiar mercaderías sobre la costa de la India, los romanos compraban toda clase de mercaderías y vendían principalmente vino y aceite de oliva.

El comercio con la India siguió floreciendo hasta que en 1453 los turcos otomanos tomaron Constantinopla (post 108), interrumpiendo las rutas del comercio con oriente, activas por casi 1500 años y forzando a Europa a buscar rutas alternativas para llegar a India.

Habiendo existido un conocimiento desde la antigüedad sobre las rutas terrestres y marítimas que unían los pueblos del Mediterráneo con India y China, es notable que Colón, navegante genovés de la actual Italia, al encontrar América, no se haya dado cuenta que no era la India.

 
El error de Colón
Colón llegó en su primer viaje a las Bahamas, navegando unos 7.000 Km (línea roja), pero en realidad buscaba llegar a la India, si hubiera seguido por el paralelo 40º Norte, evitando icebergs y si no hubiera existido América, hubiera llegado a China después de navegar 18.600 Km (trazo blanco) y hasta Calicut en la India 28.580 Km, pasando obligado por el estrecho de Malaca, el error por lo tanto fue de 4 veces la distancia.

Llegada de Colón a América
Para los pueblos originarios del nuevo continente la cruz no tenía ningún significado.


Viaje de Vasco de Gama a la India
Vasco de Gama en 1498 llega a Calicut (actual Kozhikode) en la India después de recorrer 18.870 Km desde Portugal (línea celeste), o sea unos 10.000 km menos que los que hubiera empleado Colón yendo hacia occidente. El trazo amarillo representa la ruta Barcelona - Calicut de 8.700 Km de los cuales solo unos pocos kilómetros se hacían en caravanas de camellos desde el mar Rojo hasta el Nilo, representando unos 20.000 Km menos que el intento de Colón.

Llegada de Vasco de Gama a la costa de Calicut, en la India (1498).
Colón con el respaldo de los reyes católicos llegó a un continente desconocido, en cambio los portugueses llegaron a un mundo conocido desde hacía milenios, la diferencia principal estaba en las nuevas embarcación en la que llegaron, capaces de recorrer grandes distancias, de transportar grandes cargas y dotada de poderosos cañones.

El estado portugués de India
Recordemos que entre los siglos XI y XII las cruzadas trataron de recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes en luchas interminables, entendemos entonces que las cruces en las velas de las carabelas de Colón, no significaban nada en el nuevo continente, pero las de Vasco de Gama, apenas llegó a Mozambique en el sudeste de África, fueron la señal para que los musulmanes que ocupaban ya esas costas los recibieran como enemigos.
A fines de 1600, la Compañía Británica de las Indias Orientales, comienza la dominación inglesa hasta el control directo por la corona en 1858.  La presencia británica significó la unificación de una región muy heterogénea y dispersa, la existencia de muchas lenguas hacía que ni ellos conocieran su propia historia, la obligatoriedad del inglés, impuesta por los colonizadores y las grandes obras de infraestructura sobre todo ferroviarias, prepararon el escenario para que la India participara, al principio como proveedores de materias primas, en la gran revolución industrial que ocurría en Europa.

[1] http://akshardham.com/

En este vínculo se ven detalles hermosos del templo:
[4] https://www.academia.edu/1258610/El_periplo_del_mar_Eritreo_y_la_presencia_romana_en_el_%C3%8Dndico